В данной статье мы рассмотрим основные принципы отделки фасада фиброцементными панелями KMEW.

1. Что делать нельзя
2. Типы панелей и особенности крепежа
3. Типы обрешетки
4. Этапы монтажа

Начнем с того, чего нельзя делать:

• Запрещено прямое крепление (крепление без вентилируемого зазора) панелей на стены из ячеистого бетона или на металлические конструкции, и вообще любое другое прямое крепление, панели KMEW созданы, чтобы быть вентилируемым фасадом, с помошью которого выводится лишняя влага и дышит весь дом.
• Запрещен монтаж на централизованных дымоходах, так как плита может впитывать влагу из дымохода, что в зимний период может привести к деформированию и обледенению. Но при этом не запрещается монтаж фальшь труб вокруг существующих сендвич дымоходов, с условием, что верхняя часть панелей будет закрыта отливами колпака, а в необходимых местах будут оставлены технологические доступы для обслуживания дымохода.
• Запрещен монтаж на участках, которые подвергаются постоянному воздействию воды или пара, речь о ванных комнатах, банях и прочих местах где много горячей воды и пара.
• Запрещена прямая стыковка плит. Вертикальные стыки должны производиться с использованием специализированных разделительных планок. Герметизирующие материалы KMEW гарантированно работают при соблюдении технологии монтажа. Герметизация прямых стыков плит, не может быть надежной, что может привести к проникновению дождевой воды и обледенению с последующей деформацией панелей.
• Запрещен монтаж фиброцементных плит в шахматном порядке. От низа до верха стены должен быть единый, ровный стык через разделительную планку. Монтаж в шахматном порядке не гарантирует герметичности фасада.
• Запрещен монтаж по диагонали, под любыми углами, так как это не гарантирует герметичность фасада.

Типы панелей и особенности крепежа

Тип 1 – панель KMEW серии Neorock толщиной 16мм или 18мм. (Префикс NW, NH)

Разработана для облицовки фасадов как частных домов так и городских зданий, помимо ставшего уже легендарным самоочищающегося покрытия и низкого веса (14кг/м2), имеет сертификат горючести Г0 и может быть использована в гражданском строительстве.

Крепится на любые типы обрешетки. Панели этой серии имеют специальные пазы снизу панели, за счет чего крепление осуществляется при помощи стартовой планки и клямеров.

Тип 2 – панель KMEW серии Ceradir 14 толщиной 14мм. (Префикс CW)

Разработаны для каркасного домостроительства, отличаются от Neorock шероховатым внешним покрытием, которое сохраняет все свойства самоочищения, но имеют немного другой внешний вид.

Допускается крепление только на деревянную обрешетку. Крепление осуществляется либо специальными гвоздями KMEW, которые имеют зазубрины и шляпки покрашены в цвет панелей. Либо при помощи оцинкованных саморезов, под которые необходимо сверлить и зинковать отверстия.

Тип 3 панели KMEW серии Ceradir V толщиной 14 мм. (Префикс HCW)

Данный тип панелей разрабатывался для высотного строительства, и в данный момент успешно используется и в частном загородном. Эти панели совмещают в себе все свойства обычных панелей серии Ceradir 14, но их можно крепить при помощи клямеров и стартовой планки, на любые типы обрешетки.

Типы обрешетки

Здесь мы в общих чертах коснемся темы обрешетки. Главных задач в обрешетке – две, первая несущая вторая проветривающая. Сразу хочется оговориться, что плиты могут быть смонтированы как горизонтально так и вертикально, но здесь мы коснемся только горизонтального монтажа.

Общие требования к обрешетке:

• должна быть не подвижна, а также не подвержена короблению, отклонению.
• отклонение подконструкции в поперечном направлении не более 3мм.
• должна с запасом выдерживать вес фасада (14 кг/м2)
• должна быть строго вертикальной с углами 90 градусов
• должна обеспечивать вентиляционный зазор более 25 мм
• должна обеспечивать возможность монтажа откосов и отливов окон
• вертикальная обрешетка выставлена с необходимым периодом (500 или 600 мм)
• в местах стыка плит ширина материала должна быть 90мм и более, для того, чтобы иметь возможность закрепить 2 кляммера по сторонам от разделительной планки
• все элементы конструкции должны дышать и легко пропускать воздух
• зазор между низом обрешетки и цоколем не менее 25 мм

Деревянная обрешетка

Наиболее простой со всех сторон вариант, но тем не менее надежный и все свои функции выполняет великолепно. Это единственный вариант если у Вас плиты серии Ceradir 14мм. Для плит 14мм со сквозным креплением, вертикальная обрешетка делается с шагом в 500 мм и менее, для всех остальных плит которые крепятся на кляммеры расстояние между вертикальными элементами обрешетки должно быть не более 600 мм. Вентиляционный зазор (расстояние от стены до фасадной плиты) – должен быть не менее 25 мм, но мы рекомендуем делать его 50 мм.

Для каркасных домов обшитых листовым материалом (ОСБ или Фанера) достаточно толстым, чтобы к нему можно было крепиться а также для домов построенных по технологии велокс, необходимо выставить одинарную вертикальную обрешетку согласно раскладке из материала шириной не менее 40 мм.

Для классических каркасных домов, у которых есть только вертикальные стойки и возможности крепления между ними нету, приходится использовать двойную обрешетку, первый слой кладется каждые 600мм по горизонтали, при необходимости его можно использовать для дополнительного утепления дома. Второй слой обрешетки выставляется согласно раскладке плит вертикально.

Металлическая обрешетка

Используется на высотных зданиях, а также в малоэтажном строительстве как очень надежный вариант крепления фасада. В загородном строительстве этот вариант обрешетки подходит для домов из газобетона или монолитных. Вертикальная обрешетка вывешивается на стену при помощи кронштейнов из нержавейки, которые крепятся к стене при помощи анкеров через паронитовую прокладку.

В зависимости от толщины кронштейнов и профилей для укрепления всей конструкции иногда необходимо монтировать горизонтальные связи. Как правило металлическая подсистема проектируется компетентными людьми и при монтаже важно не отступать от проекта.

Комбинированная обрешетка

Используется только в загородном строительстве, так как не подходит под понятие негорючей. В этом варианте на металлических кронштейнах закрепляется каркас из дерева. Это позволяет значительно сэкономить как на материалах так на работах, без значительных потерь для конструктива, мы рекомендуем пропитывать дерево огнебиозащитными составами, чтобы снизить их горючесть и повысить долговечность.

Этапы строительства

• Замер объекта, проверка конструкции на возможность беспрепятственного монтажа фиброцементных плит. На этом этапе, мы замеряем объект, если у Вас есть проект, то мы просто сравниваем его с реальностью. Проверяем материал стен на вариант и возможность крепления, при необходимости, специалист по крепежу выезжает на объект чтобы проверить «на вырыв» несколько вариантов возможного крепежа, это особенно актуально для стен из полого кирпича. Также одна из распространенных преград для монтажа, неграмотно установленная газовая труба, которую к примеру пустили вдоль фасада с зазором в 15 мм, и если не найти вариант как ее отодвинуть, про вентилируемый фасад в этом месте можно забыть.
• Визуальное проектирование фасада. На этом этапе мы выстраиваем трехмерную модель вашего дома и «одеваем» ее в выбранные Вами панели. Все панели в пределах одной серии идеально состыковываются друг с другом, и можно использовать любое необходимое количество текстур и цветов, но для того чтобы оставаться в пределах вкуса, мы не рекомендуем использовать более трех разных текстур в одном объекте.
• Раскладка материала. Как результат предыдущего этапа мы получаем раскладку панелей. Здесь каждая панель имеет свой номер и размеры, что позволяет очень точно рассчитать количество необходимых плит. Отдельно, на раскладке указываются информация о длинне стартовой планки, оконных и дверных откосов и отливов, внутренних и внешних углов и разделительных планок. На основании этих данных высчитывается необходимое количество японских комплектующих для плит, таких как герметик, кляммеры, стартовые и разделительные планки. В результате формируется окончательный заказ из Японии.
• Монтаж обрешетки. В зависимости от размера объекта и скорости монтажников, но как правило за 2 недели до прихода панелей на объект, начинают выставлять обрешетку, про требования к ней написано выше. Для проверки точности монтажа обрешетки, удобно использовать трехметровое правило и лазерный уровень или угольник.
• Определение и маркировка нулевого уровня. Очень важный этап монтажа, так как неверно выставленный нулевой уровень повлечет за собой переделку всего сделанного после.
• Монтаж стартовой и разделительных планок и капельника. Стартовая планка монтируется по установленному ранее нулевому уровню, в результате она должна точно сойтись по всему периметру дома. Совместно со стартовой планкой монтируется капельник, металлический отлив, который разделяет цоколь и фасад. Капельник монтируется таким образом, чтобы между нижним кантом плиты и капельником был зазор 10 мм. Монтаж производится на оцинкованные саморезы или, в случае металлической подсистемы на заклепки.
• Распил и монтаж плит. Распил – сухой, производится тонким сплошным алмазным диском для фиброцементных панелей, со скоростью не менее 6000 об/мин. с обязательным пылеудалением.
• Запил откосов и углов. Плиты подходящие к углу запиливаются под углом в 45 градусов, но не во всю толщину материала, а таким образом, чтобы снять изнутри на две трети толщины материала, это необходимо для правильного формирования ширины углового шва, он должен быть 10 мм. При сведении плит на углу, необходимо оставить зазор шириной в 2-3 мм.
• Установка откосов и отливов. Откосы окон и дверей устанавливаются в последнюю очередь из обрезков оставшихся от основного фасада. Из нюансов хочется отметить, что для эстетичного примыкания плиты к стеклопакетам и дверям удобно использовать металлическую J-планку в цвет. При монтаже плит вокруг окон обратите внимание, что не должно оставаться замкнутых полостей, везде должна быть свободная вентиляция.
• Герметизация. Только в теплую погоду! Температура ночью должна быть выше +5С ! Герметизация производится только оригинальным герметиком KMEW в цвет выбранным панелям. При стыке темной и светлой панели, выбирается темный герметик. Перед непосредственным заполнением швов, необходимо все подготовить. Механически, щеткой или с помощю сжатого воздуха под невысоким давлением, прочищаем все швы которые предстоит заполнить герметиком. Кисточкой, которая идет в наборе проходим все швы специальным праймером. Каждый шов заклеиваем с двух сторон специальным скотчем для изогнутых поверхностей, резиновым шпателем заталкиваем скотч во все искривления поверхности. Аккуратно заполняем шов герметиком снизу вверх, выравнивая мягким резиновым шпателем, по рисунку панели. В зависимости от температуры, часов через 5-10, когда герметик перестает прилипать к пальцам, нужно снимать скотч, медленно и аккуратно. Эту процедуру необходимо провести со всеми швами, углами, откосами и отливами.
• Закрашивания сколов и шляпок саморезов. Крепление плит на клямера надежно и не видно снаружи, но, к сожалению последний ряд плит очень редко подходит к свесам так что его можно зафиксировать кляммером. В таком случае приходится применять сквозной монтаж, для него понадобятся оцинкованные саморезы 4.2х50 с потайной шляпкой и буром и спейсеры 5 мм (именно столько занимает кляммер), а также завершающая планка. Согласно инструкции, чтобы при монтаже панель не треснула, сквозное крепление должно быть не ближе чем 40 мм к верхнему краю панели. Чтобы скрыть шляпки саморезов, а также другие сколы полученные по неострожности, необходимо сначала закрыть повреждение ремонтной шпаклевкой KMEW, а затем закрасить ремонтной краской точно в цвет, поставляемой производителем.